Базовая выкройка платья: учимся правильному построению

Базовая выкройка платья: учимся правильному построению

Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья

Снимите следующие мерки:

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения

Снятие мерок

Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.

Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.

Длина спины до талии

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.

Длина переда до талии

Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.

Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.

Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.

Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.

Длина рукава до локтя

Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.

Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.

Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.


Рис. 1

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.


Рис. 2

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.


Рис. 3

Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.


Рис. 4

Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).


Рис. 5

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.


Рис. 6

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.


Рис. 7

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 – 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.


Рис. 8

Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.


Рис. 9

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.


Рис. 10

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.


Рис. 11

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.


Рис. 12

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7


Рис. 13

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.


Рис. 14

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.


Рис. 15

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.


Рис. 16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = – 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок “При отрицательном результате”


Рис. 17

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок “При результате равном нулю”


Рис. 18

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.


Рис. 19

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.


Рис. 20

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.


Рис. 21

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.


Рис. 22

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.


Рис. 23

Как сделать точную выкройку-основу

После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Читать еще:  Как сплести из резинок животных: заяц, медведь и сова

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Дст (длина спины до талии) – 41

Шсп (ширина спины) – 35

Дпт (длина переда до талии)– 43,5

ВГ (высота груди) – 26,5

ЦГ (цент груди) – 18

Вгк (высота груди косая) – 24

ШГ (ширина груди) – 37

Гп (глубина проймы) – 20

Необходимые предварительные расчеты.

Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5

По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 – 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии.

Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39

Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

3 см – величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер.

К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.

Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.

В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.

52 – 51 = 1 : 2 = 0,5

Строим сетку – основные линии выкройки-основы.

Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.

Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.

Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.

Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда.

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина – половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.

Строим верх переда.

От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.

Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 – 96 см – 8,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 – 2 см:

(18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см

От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

Рисуем нагрудную вытачку.

Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.

Линии ширины груди и плеча.

Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.

Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.

После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.

От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.

Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.

На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см

Линия ширины спины.

Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см

Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.

На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.

Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.

Моделируем юбки с драпировками.

Смоделировать и сшить любую из моделей юбок с драпировками вы сможете сами, используя построенную выкройку-основу. Такие юбки могут быть на поясе или обтачке, с запахом или без него. Читать далее.

Как построить точную выкройку юбки.

При помощи этого метода вы легко, быстро и точно построите выкройку-основу прямой юбки 44-64 размеров. На основании созданной выкройки прямой юбки, вы можете моделировать любой фасон юбок. Читать далее.

Моделируем и шьем сами.

Этот раздел сайта для тех, хотел бы научиться самостоятельно делать выкройки, моделировать и шить сложные модели платьев, жакетов, юбок и брюк. Читать далее.

Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!

Выкройка-основа платья

Пошив любой одежды начинается с построения основы (базового чертежа по размерам). Платье тоже не исключение. Чтобы самостоятельно сконструировать практичную и удачно сидящую вещь, не обязательно быть опытным мастером. Достаточно понять, в чем заключается принцип построения выкройки-основы платья, внимательно и последовательно снять мерки и перенести их на бумажный лист. После того, как вы разберетесь в фундаментальных понятиях, создание любой вещи станет доступным.

Построение выкройки — это по сути перенос очертаний вашего тела на двухмерный чертеж, который отражает половинные детали спинки и переда. Схема «ложится» на базовый прямоугольник, внутри которого вычерчиваются изгибы и детали. Его высота — длина будущего изделия от шейного позвонка до нижней горизонтали юбки. Ширина равняется половине обхвата груди с учетом размера припусков (свободы облегания).

Читать еще:  Береза из бисера: пошаговая инструкция для начинающих рукодельниц

Делать выкройки необходимо, чтобы вещь села «как влитая». Но их может быть совсем немного. Построив основу, вы сможете использовать для пошива любых вещей, так как она отражает базовые размеры, особенности конкретного телосложения и роста. Простой чертеж можно модифицировать, каждый раз получая новую схему.

При конструировании платья особое внимание уделяют верхней части. В ней три условные области — спина, проймы и грудь. В каждой из них нужно смоделировать углы и линии. Потом, переходя к нижней части, создать талию и очертания бедер. Классическая выкройка-основа платья — это схема фасона «футляр», который точно повторяет изгибы. Научившись создавать ее, вы поймете, как «работать» с линиями тела, вырезом горловины, и конструировать чертежи для остальных моделей будет гораздо проще.

Силуэт и прибавки на облегание

Перед тем, как сделать выкройку, нужно выбрать силуэт. По степени свободности он может быть:

  • сильно прилегающим — линии полностью повторяют очертания тела, зазора между тканью и кожей практически нет;
  • прилегающим и полуприлегающим — очертания фигуры явно выражены, но вещь не стягивает тело, проворачивается;
  • прямым или свободным — силуэт не следует изгибам, фигура или скрыта, или ее пропорции визуально меняются.

Построение выкроек невозможно без определения прибавок на свободность изделий. Они, в свою очередь, зависят от силуэта. То же касается ткани: для сильного прилегания выбирают эластичные материалы (тогда можно вообще обойтись без прибавок, но лучше их сделать). Если текстиль не растягивается, то из него можно построить основу, в лучшем случае прилегающего силуэта. В нем надбавки не превышают 3 см — зазор равномерно распределяют между спинкой, проймами и грудью (по 1 см).

Выкройки одежды полуприлегающего типа делают, оставляя зазор на свободу около 4-5 см. На спинку оставляют около сантиметра, на проймы — 1,5 см, остальное — на грудь. То же процентное соотношение работает при конструировании чертежа свободной одежды с прибавками 6-7 см. Для классической основы используют прилегающий силуэт, нетребовательный к виду ткани. Для него надбавки на облегание составляют в среднем:

  • грудь — 50-60 мм (Пг);
  • талия — 10-30 мм (Пт);
  • бедра — 20-25 мм (Пб);
  • спинка — 8 мм (Пшс, по ширине);
  • проймы — 3 мм (Пшпр, по ширине);
  • плечо — 3 мм (Пшп, по ширине);
  • расстояние спинка-талия — 5 мм (Пдст);
  • расстояние полочка-талия — 10 мм (Пдпт).

Особенности моделирования горловин и плеч

Перед тем, как построить выкройку по реальным параметрам, следует разобрать основные понятия, чтобы впоследствии не путаться в буквенно-цифровых обозначениях. В основе идет базовый прямоугольник: линия горловины располагается на его узкой стороне, ее конец приподнят. Плечевая ось наклонена. На выкройке основы платья она начинается от окончания линии по горловине и заступает на область спинки.

Измеряя плечи, необходимо оставить 1,5-2 сантиметра под вытачку и определить наклон по своему телосложению:

  • при покатом плече — 3,5 см;
  • при высоком — 1,5 см;
  • среднее значение — 2,5 см.

При построении базовой выкройки типична ошибка: плечевая ось не достигает области спинки. Это случается, если снятые размерности неточны: вы не довели измерения до самой шеи или середины сустава плеча, ссутулили спину, наложили ленту выше лопаток. При пошиве одежды со свободным силуэтом такое положение не будет ошибкой. На спинке должна быть большая надбавка, и плечо не достанет до этой области.

На уровне груди три базовые линии — по горловине, плечу плюс вытачка. Для первой оси глубина равна ⅓ полуобхвата шеи (добавьте пару сантиметров). По переду нужно соединить края горловины и проймы сверху — получится абрис плеч.

Особенности построения проймы

Линия груди очень важна для построения выкройки. На нее мастер ориентируется, выстраивая пройму — вырез у подмышки, позволяющий свободно двигать рукой. Грудной уровень равен величине проймы, которую отмеряют вниз от плеч. Он должен располагаться горизонтально. Для правильного построения замеряют расстояние от нижней точки по пройме до верха условного квадрата — по обеим сторонам чертежа, соединяя полученные точки отрезком.

В области пройм нужно нарисовать вырезы для спины и переда. Они должны четко подходить под телосложение, чтобы платье в области подмышек не тянуло, а швы не сдавливали руки. Размеры реальной вещи могут быть больше, чем по снятым меркам, но не меньше, иначе вы просто не сможете ее носить. По спинке высота выреза всегда равна ¼ полуобхвата груди (Пг) плюс около 7 см. Проймы идут на ⅔ вертикально, а в нижней части изгибаются к срединному уровню базовой выкройки платья.

По переду высота подмышечного выреза равна ¼ полуобхвата груди плюс 5 см. В пройме 2 искривления — сверху, на 1/10 Пг, и снизу на уровне ⅓ высоты по грудной линии. Далее нужно прочертить линии талии и бедра, не забыв про вытачки по спине и переду.

Талия, бедра и вытачки

Базовая выкройка платья по фасону «футляр» должна быть правильно построена в области талии. Также нужно оформить ее переход в бедра. Перед тем, как вычерчивать их, рисуют полочки спины и переда на правую и левую стороны. На талию ориентируются при выстраивании вытачек. В прилегающих силуэтах они показывают, насколько хорошо вещь будет сидеть. Наиболее широкими вытачки будут именно по талии.

Линия бедра определяет, как изделие должно расширяться по подолу. Классические модели расходятся на 1,5 сантиметра по правой и левой сторонам. Этого достаточно, чтобы не ощущать дискомфорта при движении. Выкройку-основу для стрейч-материалов конструируют по тому же принципу, иначе подол при ходьбе «поползет» наверх и придется постоянно его поправлять. Расширение может быть и больше — например, если «перепад» между обхватом груди и бедрами значительный. После оформления талиевых вытачек нужно плавно вычертить округлость по низу лекалом.

Вытачки — чуть ли не наиболее сложная часть чертежа. Чтобы в районе груди изделие хорошо сидело, следует оформить выпуклость — условный конус, повторяющий очертания бюста. В большинстве моделей грудную вытачку ставят на боку, чуть пониже подмышки, чтобы она была незаметна. Однако чертить ее по плечу удобнее для построения. Ширину элемента определяют «опытным путем» — при примерке.

Талиевая вытачка по спине оканчивается по верху на линии груди. По переду — не достает до нее на 4 см. На те же 4 см они обе не доходят до бедра. По спине все детали находятся на эту же цифру от краев горловины. Их глубину можно определить в 6 см, а ширину — 16 мм. На многих моделях они отсутствуют — для удобства их можно переместить к замку, обрезая лишний материал у линии вшивания застежки.

Снятие мерок

Необходимые инструменты

  • Карандаш с ластиком.
  • Линейка с лентой-сантиметром.
  • Портновские лекала.
  • Бумага — миллиметровая, калька, ватман.
  • Карандаш, мел или исчезающий маркер.

При конструировании моделей платья для начинающих мастеров важно не ошибиться, измеряя все параметры.

Необходимые измерения

  • Шеи (Сш) — на основании шеи.
  • Груди — первый (Сг1), второй (Сг2) и третий (Сг3), по самым отстоящим точкам лопаток и груди.
  • Талии (Ст) — в самой узкой части торса.
  • Бедер (Сб) — горизонталь проходит по выпуклостям живота и ягодиц.

Обязательно понадобятся величины по ширине плеч (Шп), груди (Шг) и спинки (Шп). А также значения по высоте — плеча по косой на груди и спине (Впкг и Впкс) и груди (Вг).

Полную мерку снимают, вычисляя длины:

  • всего платья — ДИ;
  • плеча — Дп, от основания шеи до сустава на плече;
  • спины и полочки до талии — Дтс (от 7 позвонка на шее до Ст) и Дтп;
  • рукавов — от плечевого сустава до локтя и кисти руки.

При выстраивании сетки нужно определить ширину по:

  • груди (Шг)— ¼ обхвата минус 4 см;
  • пройме (Шп) — ⅛ обхвата груди минус 1,5 сантиметра;
  • спине (Шс)— ⅛ обхвата плюс 5,5 см.

Построение сетки и схемы спины и плеч

Пошаговая инструкция для создания изделия начинается с конструирования сеток.

  1. Первая точка — А0. От нее по стороне справа отмеряется ширина сетки — точка А1.
  2. По этой оси проводится линия от А0 вправо Шс (а) и влево — ширина по полочке (а2).
  3. Отрезок а-а2 — это Шп.
  4. От А0 книзу отмеряется длина вещи и ставится отметка Н. Это будет уровень низа.
  5. От той же А0 вниз чертится грудная линия (точка Г), а затем талиевая (Т).
  6. От Т вниз по тому же отрезку отмеряется линия бедер, оканчивающаяся точкой Б.
  7. Чтобы завершить четырехугольник, отложите от а1 книзу высоту по сетке (вершина Н3).
  8. Чтобы получить отметки на оси Н3а1, откладываются горизонтальные линии из Г, Т и Б — это, соответственно, Г3, Т3 и Б3.
  9. Для точек г1 и Г4 на уровне груди Г-Г3 нужно провести вертикальные оси из а и из а2.
  10. Далее выстраивается спинка. От А0 влево делается отвод центра на 0,5 сантиметра и ставится отметка А0*.
  11. От нее вниз проводится линия до уровня лопаток — она оканчивается точкой У.
  12. Проводится временная ось У-А0*.
  13. Влево от А0 нужно выстроить ширину горловины по спинке — А0*-А2 — и ее глубину вниз от А08 до оси У-А0*. Линию нужно вывести плавно, поэтому пользуйтесь лекалом.

От Т по линии Т-Т3 нужно отложить отвод по талии — точка Т1. Средний шов по спине выстраивается таким же отводом (1,5 см) направо от Н (Н1). Конечную точку по плечу образует радиус окружности, центр которой — А2. Расстояние равно Шп плюс дополнение на раствор вытачки (около 2 сантиметров). Второй радиус проводится из Т1, а пересечение его с первым образует отметку П1.

Вытачки на плечах и конструирование полочек

  1. От А2 нужно отмерять несколько отрезков с шагом, идентичным раствору вытачки — отметьте точки И1 и И2.
  2. На сделанных «засечках» ставится циркуль, проводятся радиусы около 7 см, полученные их перекрестом точки обозначаются И.
  3. Соединяются отметки И, И1 и И2.
  4. Повышаются стороны на 2 мм для корректировки шва по плечу.
  5. Концы вытачек должны быть соединены с его окончанием и горловиной.
  6. Вспомогательные точки для проймы выстраиваются по отрезку П1-Г1 — это отметки П3 и Г2, которые расположены посередине Шпр.
  7. Линии оформляют плавно, оставляя прямой угол с вершиной П2.

Чтобы выстроить чертеж полочки, нужно:

  1. отметить центр груди точкой Г6;
  2. оформить спуск Лт горизонталью, равной отрезку Г3-Г6;
  3. выстроить вершину горловины по полочке и отмерить ее глубину.

Далее оформляется вытачка по груди и пройма по полочке.

Формирование боковых линий

  1. При выстраивании боковых линий нужно начинать от уровня груди — с центра проймы (точки Г4). От нее вертикально вниз проводится ось для бокового шва.
  2. Пересекаясь с Лт, Лб и низом, она образует отметки Т2, Б2 и Н2.
  3. Вычислив раствор вытачек по талии и боковому шву, определяется размер расширения на бедрах с помощью формулы (Сб+Пб) минус Б1-Б3.
  4. Получаются отметки Б21 и Б22. Если силуэт по нижним очертаниям спрямленный, а не зауженный, на нижней линии отложить те же значения, чтобы поставить точки Н21 и Н22.
  5. Линия по шовному боку пройдет через Г4, Т21, Б22, Н22, а также по Г4, Т22, Б21 и Н21.
  6. Прочерчивается плавная линия, конструируется вытачка талии — ориентироваться нужно по положению центра груди на полочке.
  7. От Лт опустить вертикальную ось до бедра, Т5. Т51 и Т52 — точки раствора по ней.
  8. Рельеф полочки и спинки прочертить до линии низа — Н4 и Н5. Низ по полочке и спинке — отрезки Н22-Н5-Н31 и Н1-Н4-Н21.
  9. Схематичный чертеж готов. Остается перевести его детали на кальку, не забыв про припуски для швов, закрепить булавками и аккуратно вырезать. После этого можно приступать к пошиву.
Читать еще:  Как сшить пальто без выкройки: популярные модели и интересные идеи

Фасон «футляр» хорош тем, что его просто менять — «играть» с расширением по подолу, формой рукавов, глубиной и геометрией выреза. Для него подходят разные ткани: от летнего тонкого хлопка до плотного, согревающего шерстяного текстиля и трикотажа. При раскрое нужно учитывать особенности материала, но в целом фасон хорошо «ложится» на любой. Готовое платье станет универсальной отправной точкой для дальнейших экспериментов.

Следуя вышеуказанному примерному описанию, вы сможете смоделировать собственную основу под фигуру и размеры. Конструкцию нужно проверить, уделяя особое внимание расчету вытачек и их растворов (отдельная большая тема). Если опыта недостаточно, хорошо потренироваться на макетной ткани, чтобы не испортить основную материю. После построения базового платья к нему можно добавлять декор — кокетку, волан, кант.

Простое построение выкройки основы лифа. Французский метод

Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и рукава.

Мерки

Мерки, которые необходимо снять с фигуры:

Мерка Обозн. Пример
Длина спины до талии Дст 41 см
Длина переда до талии Дпт 44 см
Высота груди Вг 24 см
Центр груди Цг 17 см
Длина плеча Дпл 12 см
Обхват груди Ог 92 см
Обхват талии От 74 см
Обхват шеи Ош 38 см
Ширина груди Шг 31 см
Ширина спины Шс 34 см

Построение лифа

Сетка

Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).

Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).

Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.

Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см, 92/4 + 1 = 24 см.

Горловина

Горловина, плотно прилегающая к шее:

Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;

Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;

Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.

Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.

Плечи

На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.

Низ проймы

Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.

Опорная точка для построения проймы

В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.

В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.

От середины спинки отложить Ширина спины / 2, 34/2=17 см

От середины переда отложить Ширина груди / 2, 31/2=15,5 см

Пройма

Нагрудная вытачка

Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).

Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.

Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.

раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см

Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.

Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.

Вытачка на спинке

Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.

Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.

Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто). Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.

Талиевые вытачки

Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)

Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:

  • 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
  • 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
  • 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
  • 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.

Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.

18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.

9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;

8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.

Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.

Прибавки

Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.

Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.

Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.

Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.

Уроки шитья. Базовая выкройка платья. Часть 1

Задумала я сшить себе маленькое черное платье. Предлагаю вам сделать это вместе со мной.

Для начала нужно научиться делать базовую выкройку платья, с помощью которой можно будет смоделировать любую обновку. Базовая выкройка платья — дело непростое и немного скучное, но стоит один раз вникнуть, и можно будет шить себе самые шикарные вещи.

Вся работа начинается с мерок

Надеюсь, вы еще помните, как снимать мерки? Всегда можете заглянуть в топик «Уроки шитья. Снимаем мерки».

Для построения базовой выкройки платья нам необходимы следующие мерки:

ОШ — обхват шеи (ПОШ 18 см)
ОГ — обхват груди (ПОГ 46 см)
ОГ1 — сантиметровая лента проходит по лопаткам, подмышечным впадинам и ложится по линии выше грудей (ПОГ1 43 см)
ОТ — обхват талии (ПОТ 37 см)
ОБ — обхват бедер (ПОБ 50 см)
ДТС — длина спины (39 см)
ДР — длина рукава (60 см)
ДТП — длина талии переда (37 см)
ДПл — длина плеча (13 см)
ШС — ширина спины (36 см)
ШП — ширина переда. Измеряем по самым выпуклым точкам переда от точки сочленения туловища и левой руки до точки сочленения туловища и правой руки (37 см)
ЦГ — центр груди. Измеряем по горизонтальной линии между самыми выпуклыми точками грудей. Записываем половину величины (9 см)
ВГ — высота груди (25 см)
ДИ — длина изделия, в данном случае длина платья. Она измеряется сзади по спине от линии талии по позвоночнику до талии, и далее вниз до нужной вам длины (100 см).

Припуски на свободное облегание:
5 см — по линии груди
2 см — по линии бедер
1 см — по линии талии

Начинаем выкройку с построения выкройки спинки

На листе бумаги рисуем вертикальную линию (центр спины) и под прямым углом строим верхнюю горизонтальную линию (линия шеи).

Определяем длину изделия. От линии шеи отложим вниз по вертикальной линии ДИ платья — 100 см. И поставим точки А и Н.

Определяем ширину платья. От т.А вправо отложим ПОГ плюс 5 см и поставим т.В.
46 плюс 5=51 (см)

Соединяем точки в прямоугольник и ставим т.Н1.

Определяем линию талии. От линии шеи вниз по вертикальной линии центра спины отмеряем длину ДТС плюс 0,5 см и ставим точки Т и Т1.
39 плюс 0,5=39,5 (см)

Определяем линию бедер. Вниз от т.Т отложим 1/2 ДТС и обозначим новую точку буквой Б.
39/2=19,5 (см)

Проведем линию от т.Б до линии ВН1 и поставим т.Б1.


Определяем ширину спины. Для этого отложим половину значения ШС плюс 1,5 см от т.А вправо по линии АВ и поставим т.А1.
18 плюс 1,5=19,5 (см)

Определяем ширину проймы. От т.А1 вправо отложим 1/4 плюс ПОГ 0,5 см и поставим т.А2.
46/4 плюс 0,5=12 (см)

Нарисуем срез горловины. Вправо от т.А отложим 1/3 плюс ПОШ 0,5 см и поставим т.А3.
18/3 плюс 0,5=6,5 (см)

Вверх от т.А3 отложим значение 1/10 ПОШ плюс 0,8 и рисуем т.А4.
18/10 плюс 0,8= 2,6 (см)

С т.А4 проведем отрезок под углом 45 градусов к линии АВ. Длина отрезка равна 1/10 ПОШ-0,3 см. Ставим т.А5.
18/10-0,3=0,5 (см)

Точки А, А5, А4 соединяем кривой.


Построим плечевой срез платья. Вниз от т.А1 отложим отрезок, который равен:
2,5 см — нормальные плечи
3,5 см — покатые плечи
1,5 см — высокие плечи

У меня плечи нормальные, так что я выбираю значение — 2,5 см.

Отложим 2,5 см вниз от т.А1 и поставим т.П.

Теперь соединим точки А4 и П. От т.А4 по направлению к т.П отложим измерение Дпл, прибавив 2 см на будущую вытачку и ставим т.П1.
13 плюс 2=15 (см)

Теперь от т.А4 на линии А4П1 вправо отложим 4см и поставим т.О. Вниз от этой точки проведем линию, которая будет равна 8 см и поставим т.О1.

На линии А4П1 от т.О вправо отложим 2 см и поставим т.О2. Соединим точки О и О2. Отрезок О2 О должен быть таким же, как и О1 О. Там, где получившийся отрезок вышел за т. О2, поставим т.О3.

Соединим т.О3 и т.П1.

Определяем глубину проймы. Вниз от т.П отложим 1/4 ПОГ плюс 7 см — для нормальной фигуры (или 7,5 см — для сутулой фигуры, или 6,5 см — для перегибистой фигуры) и поставим т.Г.
46/4 плюс 7,5= 19 (см)

Через т.Г проводим параллельную линию линии АВ, проставляем точки Г1, Г2, Г3.

Перепроверяем полученное значение. Для этого сантиметровую ленту нужно приложить к плечевой линии и измерить вниз 19 см. Это должна быть точка соприкосновения руки к туловищу.

От т.Г вверх на линии А1Г отложим отрезок равный 1/3 длины ПГ плюс 2 см и поставим т.П2.
ПГ=АТ-А1Г-А1П=39,5-19-2,5=18
18/3 плюс 2 = 8 (см)

Под углом 45 градусов с т.Г проводим отрезок длиной 1/10 А1А2 плюс 1,5 см и ставим т.П3.

12/10 плюс 1,5 = 2,7 (см)

Отрезок ГГ2 делим пополам и ставим т.Г4.
12/2=6 (см)

Соединим т.П1, П2, П3 и Г4 кривой плавной линией.


Вот у нас почти уже есть спинка нашего базового платья. В следующей части мы доделаем нашу выкройку, построив переднюю часть выкройки платья и научимся делать вытачки на талии.

Чтобы получать лучшие статьи, подпишитесь на страницы Алимеро в Яндекс Дзен, Вконтакте, Одноклассниках, Facebook и Pinterest!

Ссылка на основную публикацию